18.08.17
Из болота за косичку: рецепты оживления придушенного рынка русского искусства
Главному редактору портала ARTinvestment.ru Владимиру Богданову понятно, что нужно делать, чтобы оживить рынок русского искусства. Однако, его рецепты, в большинстве своём связанные с неоправданным ожиданием помощи от государства и бизнеса, выглядят лишь тщетной мечтой вытащить себя из болота за косичку...

17.08.17
В антикварном магазине «нашли» два рисунка Джакометти
Два рисунка, найденные в лондонском магазине антиквариата, оказались подлинными произведения Альберто Джакометти. Работы, которые, как предполагалось, были потеряны, удалось обнаружить в инвентаре покойного торговца антиквариатом Эйлы Грэхем в прошлом году...
17.08.17
Ирина Вакар: «Умерли лидеры и их идеи, а искусство осталось»
Выставка «Некто 1917» в Третьяковской галерее вызывает и интерес, и недоумение. От проекта юбилейного года ведущего отечественного музея естественно ждать осмысленного ответа на вопрос, что же принесла революция русскому искусству и как оно ответило на вызов времени. Но, похоже, такого ответа выставка не предполагает...


  • Гиперреализм Валерия Шишкина в «Русском Портрете»
    Галерея «Русский Портрет» приглашает посетить, персональную выставку петербургского художника Валерия Шишкина, работающего в редком жанре гиперреализма. Вход бесплатный. Экспозиция открыта по адресу : ул. Рылеева, 16 с 11:00 до 20:00 ежедневно кроме ПН. Телефон для справок: +7 (812) 272-59-31...
    15.08.17
  • «Русский Портрет» заполнился «Воздухом и Светом»
    Приглашаем всех на персональную выставку петербургского живописца Дмитрия Ермолова «Воздух и Свет», открывшуюся в галерее «Русский Портрет» по адресу: СПб, ул. Рылеева, 16. Выставка работает с 11-00 до 20-00, выходной день - ПН. Справки по телефону: +7 (812) 272 5931
    12.07.17
  • «Русские Просторы» Евгения Ячного
    Галерея «Русский Портрет» приглашает посетить «Русские Просторы», персональную выставку замечательного петербургского живописца Евгения Ячного. Вход бесплатный. Экспозиция открыта по адресу : ул. Рылеева, 16 с 11:00 до 20:00 ежедневно кроме ПН. Телефон для справок: +7 (812) 272-59-31...
    16.05.17

Андалусия, дни 1 и 2-й: Торремолинос, Кадис, Доньяна, Херес

12.10.15
авторский тур испания андалусия

Наш отлёт и прибытие в Малагу - городок Торремолинос - Кадис - вечер Фламенко - Санлукар-де Баррамеда - экскурсия по национальному парку Доньяна - Херес-де-ла-Фронтера - посещение виноделен Gonzalez Byass - дегустация Хереса...День 1-й: Малага (Malaga), Торремолинос (Torremolinos), Кадис (Cadis)






Москва, Шереметьево. Перелет достаточно долгий, с пересадкой в Москве. Увы, других рейсов нет. Потом ещё 5,5 часов «трястись» на аэробусе. Впрочем, оно того стоит...



Пролетаем любимый Прованс...



Как обычно, прилетели на день раньше группы. Наш промежуточный отель рядом с Малагой, в Торремолиносе...



На фото: закатный час на Коста дель Соль. Вид с балкона отеля...



А это уже утро.

Hola
Andalucía!
 
На фото: вид с нашей балкона. Сразу в глаза бросается оригинальное здание в стиле мудехар - многовековое влияние культуры мавров...



Встреча группы в аэропорту Малаги. Несмотря на сложный перелет у всех радостное настроение...




В этот же вечер в Кадисе (одна из двух «точек оседлости» в этом путешествии) у нас запланирован вечер Фламенко. Не успев распаковать чемоданы, лавируем в лабиринтах вечернего Кадиса (самого древнего, к слову, европейского города). Даже в сумерках старый город поражает своим колоритом. Он очень самобытен и ни на что не похож...



Вечер Фламенко бронировался задолго до поездки, но билеты удалось заполучить только на первый наш день приезда. Аншлаг. Здесь, на родине Фламенко, настоящих профессионалов умеют ценить!..



А вот и таверна,  в которой нас ждет незабываемый ужин и фантастический Фламенко. По словам знатоков (и путеводителей) Фламенко только и умеют танцевать в Кадисе,Севилье и Малаге...



Музыка, виртуозная гитара, невероятный чеканный степ, пламенный андалусийский темперамент. Целое повествование разворачивалось перед нами - история любви, страсти, смерти - проникало в плоть и кровь, пробирало до мурашек...

Все танцоры труппы обучались искусству фламенко с 4-х лет в кадисской школе фламенко, называемой Консерваторией фламенко (El Conservatorio Profesional de Danza de Cádiz), участвовали в танцевальных фестивалях по всему миру и совершенствовали своё умение не только под руководством «великих художников фламенко», но и в смежных областях, например, в ирландском степе.

Певец труппы - тот и вовсе легенда, которого называют здесь «прошлым, настоящим и будущим фламенко», и которого, как и его аккомпаниатора, знают во всём мире как виртуозных адептов жанра.

К великому сожалению в таверне запрещены фото и видео-съёмки.

Но и в противном случае передать то, что происходило в тот вечер на сцене, было бы невозможно, ибо ни одному медиа-носителю не под силу транслировать тот энергетический шквал и ту брутальную, берущую  начало из глубины столетий мощную красоту, свидетелями которой нам посчастливилось быть...





Только теперь пришло понимание Фламенко (а ведь было с чем сравнивать!). Это  -  блестяще-профессиональное исполнение!!
Нам потом доводилось видеть фламенко в исполнении других коллективов, но данное фантастическое действо надолго сбило нам фокус!..

День 2-й: Доньяна (Parque Nacional y Natural de Doñana), Херес-де-ла-Фронтера (Jerez de la Frontera)



Национальный парк Доньяна  с XVI века представлял из себя  королевские охотничьи  угодья, а с 1969 г  приобрёл статус Национального парка и в этом качестве вошёл в Список Наследия ЮНЕСКО. Раскинулся на площади более 50 тыс.  гектар.

Доньяна включает три уникальные экосистемы. Это заливные маршевые луга, пояс подвижных дюн и средиземноморский низкоствольный лес.
Доньяна - местообитание более чем 250 видов перелетных птиц, а также редких испанских рысей, косуль, оленей, кабанов..



Проникнуть в Заповедник можно только двумя способами (в составе организованных экскурсионных групп и никак иначе!):
С суши, на вездеходах, (Западный въезд) и «с моря», переплыв устье реки Гвадалквивир (Восточный въезд), а затем также на вездеходах.
Мы выбрали второй.

На фото: в 9-30 утра мы уже послушно ожидали на пристани посадки на паром...



«Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир»...  (А.С. Пушкин, «Ночной Зефир»)
На фото: устье реки Гвадалквивир (через которую нам предстоит переправиться) в месте ее слияния с Атлантикой...



С утра было прохладно, дул свежий атлантический ветер, но мы были хорошо экипированы, и ветер нам был не страшен...



Первая часть нашего маршрута заключалась в переправе через Гвадалквивир на аутентичных пароходиках компании Real Fernandes...



Устье реки Гвадалквивир довольно широкое, переправа заняла около полу-часа...

На фото: сходной трап парома.



На противоположном берегу нас поджидал вездеход, рассчитанный на группу до 20 человек...



Высадка состоялась, и путешествие (теперь уже сухопутное) продолжилось. Один из маршрутов нашей экскурсии пролегал по прибрежной зоне и зоне "танцующих" дюн...



Стая чаек взметнулась вверх, когда вездеход лихо промчался по прибрежной песчаной полосе...



Доньяна - транзитная площадка для сотен видов перелетных птиц при их перемещении с континента на континент. Многих удалось увидеть, но к сожалению названия их мы не знаем. Экскурсия была на испанском языке...



А вот и первая высадка в дюнах...



Две конкурирующие друг с другом экосистемы: подвижные дюны и средиземноморский низкоствольный лес. Чья возьмёт?...




Попав в ласковые объятия Матушки Природы, чувствуешь себя ребенком)) ..



Однако путешествие продолжается, всех призывают занять свои места...



И вот мы уже бороздим лесные угодья (зона низкоствольных лесов), а перед самым нашим носом врассыпную убегают олени...



А это зона заливных маршевых лугов, к концу осени превратившихся в соляные озера...



На лужайке мирно пасущееся стадо косуль...



Красавец-марал недоуменно взирает на нас: "Кто посмел вторгнуться в мои пределы??"...



Дикие кабаны в соседстве с дремлющим оленем...



Кабанчик поближе. Вглядываемся пристально: не та ли самая знаменитая черная иберийская свинка - исходник для брендового хамона «иберико бейота»? ..



После экскурсии по трем эко-системам вездеход вновь высаживает нас на берегу Гвадалквивир..



На берегу еще один небольшой экскурс в историю Доньяны. Оказывается буквально до недавнего времени здесь, в этих угодьях, проживали люди. Без всяких благ цивилизации, вот в таких рукотворных жилищах, без электричества и канализации, добывая себе пищу охотой и рыбалкой.

Сейчас бы их назвали дауншифтерами...



Внимательно слушаем сопровождающую нас сотрудницу заповедника, рассказывающую о Парке Доньяна...



Однако время быстро пролетело, пора возвращаться...



¡Adiós, Doñanaо новых встреч!



Ветерок однако прибавил мощи, пришлось укупориться наглухо, тем, кто стоял на открытой палубе. Это здесь и называется «зефир»! ))



Приближаемся к пристани Санлукар-де Баррамеда. Городок Sanlúcar de Barrameda - старый рыбацкий и торговый порт, славен прежде всего тем, что отсюда Магеллан в 1519 г. впервые начал свою Кругосветку.

Городок знаменит и тем, что является одним из трех городов так называемого "Хересного Треугольника", это - родина Мансанильи (сухого хереса)...

* * *

Вторым пунктом наших планов на этот день было посещение Хересной столицы, города Херес-де-ла-Фронтера (в переводе с испанского означает "Херес на границе").




Херес-де-ла-Фронтера - главный город знаменитого  "Хересного Треугольника" (в него входят также Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария и Санлукар-де-Баррамеда) - родина Хереса и знаменитой картезианской породы лошадей.

На фото: памятник Мануэлю Марии Гонсалес Анхелю - основателю знаменитого концерна Gonzalez Byass неподалеку от знаменитой бодеги.



Главный храм Хереса - Сан Сальвадор, построенный в XVII веке...



На фото: горгулья - старая знакомая.



Коллегиальная церковь Сан Сальвадор. В ее барочный облик своеобразным контрастом врываются огромные контрфорсы, остатки здания предшественника. За редким исключением все католические храмы в Андалусии либо возведены на руинах снесённых мечетей, либо зареконструированы до неузнаваемости.



Главный неф Церкви...

Ежегодно в сентябре освящением виноградного сусла на главной наружной лестнице собора открывается большой праздник сбора винограда - Fiesta de la Vendemia...



Купол Собора Сан Сальвадор - место Силы...





Старинная площадь Пласа Асуньсон ( Plaza Asuncion). Роскошный ренессансный дворец - бывшая Городская Ратуша...



Церковь Сан-Дионисио (Iglesia de San Dionisio) на Пласа Асуньсон, названная в честь покровителя города...



Следы времени в старом городе...



В полуденные часы старый город живет своей жизнью. Работают многочисленные ресторанчики, кафе и бодеги, предлагающие туристам знаменитые тапас и различные блюда андалузийской средиземноморской кухни...



Плоды магнолии..



Голубь прихорашивается на голове статуи...



В Андалусии часто встречаются такие тротуары, выложенные из мелких камушков...



Церковь Сан Мигель (Iglesia de San Miguel) с роскошной колокольней, переделанной (как и обычно) из бывшего минарета...



Старый город относительно мал и легко обозрим. Символом его служит Алькасар (Alcazar, крепость), восходящая к XI веку...



Фасад  «Храма Хереса» - заводы Gonzalez Byass, а за ним - купол Сан Сальвадора...



Внутри Алькасара сохранились остатки мечети, переделанной в часовню. Один из внутренних двориков.



В лабиринтах бывшей мечети. Дверные проемы напоминают по конфигурации замочную скважину...



Внутренние дворики Алькасара. Всюду фонтаны. Вода символизирует жизнь...



Старинная аптека в Алькасаре...




Сады Алькасара. Гранатовые деревья, оливы и кипарисы...



В саду Алькасара....



Алькасар. Королевская резиденция...



Угловая башня Алькасара. Вид с крепостной стены...



Крепостные башни ощерились мощными зубцами...



Знаменитый Андалусийский экипаж. Мы повстречаем их затем во многих андалусийских городах. А для любителей лошадей Херес связан прежде всего с Королевской Школой Верховой Езды. Отсюда родом породистые Картезианские лошади (выведенные в монастыре Ла Картуха). Их монахи «изобрели» в XVI веке путем скрещивания различных пород.

* * *



В завершение второго дня нам предстояло узнать, как делают самый известный, «логотипический» напиток Испании - Херес.

И мы направились в один из многочисленных "винных храмов" (так в народе называют бодеги -аналоги французских  и итальянских кавов (cave), где производят и хранят вина) на экскурсию и дегустацию в крупные винодельческие погреба Gonzalez Byass.

Производимые здесь напитки имеют товарный знак - Tio Pepe, что переводится просто как дядюшка Пепе...



Gonazalez Byass - вторая в мире по посещаемости туристами испанская винодельня. Ее история началась в 1825 году, когда молодой (23 лет) делец Мануэль
Мария Гонсалес Анхель приехал в Херес и, имея за плечами некоторый опыт в производстве вина, арендовал несколько складов, переоборудовал их в бодеги и разместил здесь первые бочки.

В скором времени его вино стало пользоваться спросом в Испании и за границей. Во время деловой поездки в Англию Мануэль познакомился с импортером вин Робертом Блейком Биассом. Эта встреча переросла в партнерство, и в 1835 году образовалась фирма Gonzakez Byass.

На фото: расписанные бочки. В разное время здесь оставляли автографы многие известные люди. Короли, президенты, звезды кино и музыки, люди искусства.



Кроме того, здесь есть специальные бочки испанской королевской семьи со всеми автографами...

На фото: хересное «древлехранилище».



А вот и портрет знаменитого дядюшки Пепе.




Херес - древнейшее вино в мире! Его делали сначала финикийцы, затем мавры. Херес - это крепленое вино, производящееся на ограниченной территории.
Площадь "Хересного Треугольника" составляет всего 10,5 тыс. га.

Необходимыми условиями производства хереса являются специальные меловые почвы (альбарис),  а сырьём - три сорта белого винограда (паломино - 90%, Педро Хименес и Москатель).

После сбора виноград подвяливают на солнце на соломенных циновках.

Молодое вино (10-12­°) заливают в неполные бочки, где выдерживают год, затем после пробы его разделяют на Fino ("изысканное") и Oloroso ("душистое"), в зависимости от того, начал ли образовываться флер (flor -  в несколько сантиметров толщиной налет дрожжевой плесени, предохраняющий вино от окисления).

Фино (сухой херес) доводят винным спиртом до 15° (предел для выживания флера); Олоросо - до 17° и более.

Далее происходит вызревание хереса в дубовых бочках, залитых на 5/6 объема при полном контакте с воздухом по методу "Солерас - Криадерас".

Херес вызревает в бодегах (это не привычные нам подвалы, а наземные хранилища). Бочки по 500 л. укладывают в несколько ярусов (5-7). Нижний ряд называется "Солера" ("земля, пол, дно"). Верхние ряды - "Криадерас" ("ясли, детский сад" - здесь вино взрослеет). Готовый херес разливают из Солерас, опустошая бочки лишь на 1/3 объема. Освободившееся место дополняют вином из бочек следующего ряда. Молодое вино разливают в верхний ряд. Эта процедура называется "Сака" и производится несколько раз в год (1 раз в 3 месяца).

В соответствии с этим у хереса нет определенного возраста. Его состав и вкус всегда одинаковы!
Существует только возраст Солеры. он может быть и 50 , и 70, и даже 100 лет!


На фото: бочка, где начал образовываться флер, в разрезе.



В бодеге бытует легенда о мышке, любящей херес. Однажды некто забыл открытую бутылку с хересом, и мышка пристрастилась к напитку. С тех пор на полу ей оставляют бокал с хересом , а для удобства приставляют маленькую лесенку.



Часть улиц винодельни (а она имеет огромные размеры) раньше были улицами города со своими названиями, жителями и неторопливой жизнью провинциального городка. Потом часть улиц и кварталов перешли во владение «Gonzaless Bayees» и были перестроены под нужды винодельни.



Символ Тио Пепе - один из культовых в Испании, наряду с быком Осборном.



Символ Тио Пепе появился в 1935 году, когда праздновали 100-летие завода. Тогда решено было внести разнообразие в дизайн бутылок, и директор по рекламе, Луис Перес Солеро, внес идею - придать каждой бутылке индивидуальность. На бутылку была надета широкополая шляпа, андалузский жакет, а рядом была пристроена испанская гитара.



После увлекательной экскурсии была предложена дегустация разных сортов хереса с непременным тапас.

На фото: ждём, пока поднесут херес для дегустации. Нашей группе дали попробовать 3 сорта - по два Oloroso и по одному  Fino.




А после плановой дегустации последовала внеплановая: не распробовали!



После дегустации можно приобрести разнообразную продукцию Gonzalez Byass, но уже с чувством и с толком...



Ароматные сувениры на память и в подарок...



Бодега производит различные виды хереса, ликеры и даже бренди (Brandy de Jerez или по-английски - знаменитый Sherry Brandy)...

 

Стильно и вкусно! На Родине, надо сказать, никто из нас не был поклонником этого напитка. Но после визита в бодегу настроения резко поменялись!



Джентльменский наборчик для пикника.



Прямо в магазине можно еще раз прочитать обо всех винодельнях и винах, входящих на сегодняшний день в концерн «Gonzales Baysss», и посмотреть на карте расположение других бодег компании.



Хозяин завода с бочкой вина, тот самый..нет, не Тио Пепе, а он Мануэль Мария Гонсалес Анхель.

Что ж, пора в обратный путь. Адьёз, Херес!  Продолжение следует »

Путешествуйте с «Русским Портретом»!

  • Присоединяйтесь к нам в в следующем андалусском туре! Подробная программа здесь: rupo.ru/m/4448
  • Справки, регистрация и запись: platiness@list.ru;  +7 921 934 7365; Инесса









Rambler's Top100

Copyrights © 2001-2017.«РУССКИЙ ПОРТРЕТ»  Все права защищены.